Coco avant Chanel

Un trailer para disfrutar...



Audrey Tautou es la protagonista de la película dirigida por Anne Fontaine que supone la adaptación al cine de la vida de la lejendaria diseñadora. También, es la cara de la campaña de la nueva edición de su perfume más legendario, Chanel Nro. 5.
La vestuarista de la película es Catherine Leterrier, que contó con la supervisión de Karl Lagerfeld, custodio de los archivos de la firma que dirige desde 1983. Muy esperado, el estreno en Argentina será el 27 de agosto. Mientras tanto, ¡gracias a Dios que existen los trailers!

Por www.trendxchange.com

Arquitectónicamente perfecto

Seguramente, quienes se consideren seguidores de la popular marca brasileña Melissa (cuya principal característica es la utilización del plástico como materia prima), recordarán la contribución hecha en el 2008 por la arquitecta iraquí Zaha Hadid. El diseño de los zapatos ideados por Zaha lograba convertirse en parte del pie mediante formas redondeadas, cortes estratégicos y un diseño de avanzada. Según la arquitecta, la inspiración provino de los movimientos fluidos que acompañan el cuerpo humano. En Colombia, se vieron en el Círculo de la Moda de Bogotá 09 acompañando la propuesta de Sandra Cabrales, que se puede ver en http://www.trendxchange.com/index.php?cat=2&id=238.

Hoy día, la incursión de Hadid en el diseño de calzado surge nuevamente gracias a Lacoste. La arquitecta ha elaborado una edición limitada (sólo 850 pares), con diseños para hombres y mujeres, que estará a la venta a partir del 20 de julio exclusivamente en la casa francesa multimarca Colette.

Nacidos de una interpretación digital del logo de la marca (el famoso cocodrilo), estos “zapatos” fueron trabajados artesanalmente sobre cuero italiano de becerro e impresos en relieve. Se “enroscan” alrededor del tobillo adaptándose ergonómicamente a la forma del cuerpo. Su precio: 500 euros.

Luciana Flammini

Las Musas en el Met

La Supermodelo. Superlativa, así, con mayúscula. El pasado 4 de mayo se realizó la gala anual del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. En esta ocasión, la excusa fue inaugurar la muestra The Model as Muse: Embodying Fashion.
La fiesta más esperada del establishment de la moda mundial, que sirve como nudo central para las relaciones carnales entre diseñadores, modelos, periodistas, fotógrafos y capitalistas, propuso a la modelo como musa (como Nadja Auermann, vestida por Lanvin, e Iman, por Donna Karan, aquí arriba). Cuando el diseño y el arte fotográfico quedan subyugados por el cuerpo que posa.

Con la presencia de las modelos más importantes de las pasarelas actuales e íconos de décadas anteriores, la adoración a estas encarnaciones de los cánones vigentes, tan perfectas que parecen irreales, tan lejanas que son intocables, los anfitriones del evento fueron el diseñador Marc Jacobs, la top Kate Moss, la editora Anna Wintour y el cantante Justin Timberlake.

Un recorrido a través de la última mitad del siglo XX desde las modelos de porcelana de Richard Avedon e Irving Penn hasta aquellas muchachitas que no se levantaban de la cama por menos de 10.000 dólares en los años 90. La evidencia fotográfica, los diseños suscitados por sus figuras (corporales y sociales) y la manifestación material de esa relación que mantiene el diseñador con su musa como excusa para la creación.

Lo más interesante de estas galas es observar el estilismo de aquellos invitados, estrellas del mundillo de la moda y celebridades fashionistanorteamericanas, que se animan y logran amalgamar una temática definida llegando a resultados sorprendentemente agradables o escandalosamente fallidos. Como éste look de dios Hermes, que Madonna encarnó para Louis Vuitton.

Aprovechando la tendencia, hubo un florecimiento de vestidos con hombros asimétricos y drapeados que nos hacen acordar a la Antigua Grecia, cuna de las musas reales.

Imágenes: Style.com

Karen Kim

Ars poética de Jessica Trosman

Jessica Trosman presentó su colección otoño invierno 09 en el Park Tower Buenos Aires.
Actrices como Carola Reyna, Romina Ricchi y Leonor Benedetto, entre otras, y músicos
como Gustavo Cerati, Kate Pierson,de B52 (en la foto con Trosman), estuvieron en primera fila.
Quizá lo más interesante sea leer el texto que sigue, donde la diseñadora escribe algo así
como su ars poética... el porqué de su obra.



INSPIRACION / MOTIVACION / REFERENCIAS / SUGERENCIAS

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata
Revista National Geographic
Un mapa vial de la ciudad de Buenos Aires
Darse cuenta de que cuando se tiene cierta experiencia, hay que buscar desaprender.
Decidir arbitrariamente que algo está listo, antes de que esté listo.
Preferir no cortar, ni pespuntear excesivamente, un lindo retazo de tela.
Pensar que Rem Koolhass es un arquitecto pretencioso, pero a veces te inspira, entonces lo querés.
Algo parecido pasa con Frank Gehry (pero menos)
Descubrir una obra de Richard Serra que tiene Julio Iglesias en el jardín de su casa de Miami.
Terciopelo de natural, voile y satén.
Azul, Negro, Blanco, Amarillo, Almendra, Niebla, Gris...perdón si olvidamos alguno...
Sostener el rol de diseñador que elije una década del siglo veinte o
una actriz de Hollywood, para argumentar su trabajo, encierra una actitud antigua, aburrida, mezquina, poco aventurada y poco excitante.
Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio práctico en tiempo real, una improvisación sobre algunas ideas que tenemos, es posible que ocurran algunos errores... VEREMOS.

Jessica Trosman

Sobre cool hunting y otras manías

Desde hace algunos años se han incorporado al mundo de la moda y el diseño observadores que no se cansan de buscar nuevas tendencias, conocidos como Cool Hunters o Trend Hunters y Street Style. Esto último, como su traducción lo indica, es el “estilo de la calle” que, por lo general, se expone a través de fotografías en blogs, sitios web e incluso revistas de moda.

Con el afán de mostrarlo al resto del mundo, y gracias al nacimiento de los blogs, este fenómeno se expandió al punto de que cada ciudad del globo digna de considerarse en boga tenga su propio blog o sitio de street style. Los ya conocidos mundialmente The Sartorialist, Face Hunter y Stil in Berlin








Tal vez bajo esta premisa nació Angel, una revista trimestral y de distribución gratuita en Argentina, enfocada en el diseño y la moda que utiliza como concepto el street style. Angel es una publicación independiente producida por Furia, un estudio de comunicación fundado por el diseñador argentino Guillermo Tragant, también editor de la revista.



Bajo el lema “Beauty is justice” (Belleza es justicia) un grupo de fotógrafos y colaboradores recopilan en las calles de distintos puntos del planeta como Buenos Aires, Barcelona, Londres, Nueva York, México D.F., Río de Janeiro, Tokio, entre otras, las fotografías que luego se publican en la revista junto a una pequeña entrevista a los protagonistas de las mismas sobre sus gustos acerca de la música, indumentaria, marcas, diseñadores y internet.













Angel se puede conseguir en locales de indumentaria y diseño o disfrutarla desde el sitio www.angelmagazine.us

Luciana Flammini fueron algunos de los que dieron pie a este suceso.

El análisis de Martín Churba

Desde Trendxchange.com le preguntamos a Martín Churba qué le parecían las fotos de la asunción del presidente Barak Obama. El diseñador de Tramando buscó fotos viejas y se puso a comentar el styling de la primera dama Michelle Obama. “Creo que el look es correcto y medido. Si bien eligió un color atípico, está evocando a Jackie Kennedy. Además creo que fue fiel a su identidad de color: tanto en Africa como en Brasil la gente de color usa vibración en su indumentaria”.





En cuanto al vestido de "novia" de la fiesta, Churba da el visto bueno: “Está claro que se siente una novia, con su Príncipe Azul. Me gusta esa historia y vibro con ellos este momento, como una boda, el más importante de sus vidas”.






M.P.Z.

La vida modelo

Gustavo Di Mario se concentra y dispara. Atrapa en un instante a Paula Gondolfo, modelo del staff de Civiles Management y protagonista de la campaña UMA otoño-invierno 2009. Gandolfo, antes de despeinarse con tanto estilo para una producción, hizo un largo camino desde 2005, cuando se dio a la tarea de ser linda. Dejó atrás las lagunas y los campos de Junín, y empezó a lidiar con el mundo de las revistas.

En 2007 dio el gran salto. Estuvo seis meses viviendo en París (quién no quisiera). Se graduó de modelo internacional después de pasar por las pasarelas de Christian Lacroix, Kenzo, Junya Watanabe, Issey Miyake y Vivienne Westwood. Atesora el recorte de la revista Jalouse, en la que posó para el gran fotógrafo Jean Baptiste Mondino. También, un destacado en la Marie Claire Italia de octubre último, donde la citan como una de las modelos con mayor proyección mundial. Eso sí: antes terminó el colegio, yendo a clase todos los días.

María Paula Zacharías

De a una por vez

Prendas de autor, diseños exclusivos, ropa a medida. La tendencia a volver al taller y trabajar cada pieza como única, realizando series limitadas, prendas personalizadas según lo que pida el consumidor, o la inspiración del autor. Creadores y locales a descubrir… de a uno por vez

Vuelta al oficio. “En la medida que sea técnicamente posible y se consigan los materiales, no tengo problema”, dice Gustavo Medina, horma en mano. En Las Manos Mágicas, calzados de autor, su local taller de Santa Fe 1653 diseña calzado, realiza la moldería y el corte del cuero. Luego, para el aparado y las costuras los envía a taller.

Empezó tratando de hacer cosas que le gustaría ver y no había. Desarmando y arreglando calzados de chico, aprendió su morfología, sus necesidades funcionales. Como valor agregado, producto de años de teatro, presta atención a otras características: la visión en perspectiva y a la distancia. En sus estructura son calzados convencionales, resultado de la fusión de un zapato clásico con la suela y los materiales característicos de un borceguí. “Una opción intermedia entre el calzado formal y la zapatilla. Pensado para ser usado todo el día, cómodo, pero fuera de serie”.

Es notable como la altura agregada cambia la actitud, la presencia. Otorga seguridad, determina el modo de caminar, pararse y ser reconocido, e incluso puede llegar a dar status y pertenencia. En el trabajo de Gustavo es clave poder captar lo que el cliente necesita y quiere. “ Estar más callado y preguntando que hablando y sugiriendo; hilar muy fino sin perder el concepto. Interpretar y traducir como quiere verse”.

Borregos con cierre y cordones, caña alta o baja, de todos colores y estilos, guillerminas, tacos estilo 50s en cuero estampado, zapatos clásicos de varios colores combinados, con recortes, suelas de diferentes alturas… variedad, creatividad, juego y alegría. “Lo lúdico es fundamental. Necesito pasarla bien con lo que hago. Ver la alegría que genera el producto final, la materialización de una fantasía, es alucinante”.

Saint Yves Laurent

El domingo primero de junio en la noche deambulaba sin sueño por los archivos de mi ordenador. Miraba imágenes de moda que guardo hace años, deslizaba el mouse por las ventanitas que tenía abiertas y de repente noto que uno de mis contactos del msn tenía como 'sub-nick' “Yves Saint Laurent has died”. No sé por qué este tipo de acontecimientos me paralizan tanto. La muerte de mi alocada genio Isabella Blow, en mayo de 2007, también me lo había producido.

Bastó esa simple frase para darme cuenta de que cientos de las imágenes que había estado revisando llevaban la firma de quien fue el diseñador de alta costura más joven en alcanzar el éxito en la historia, cuando a sus 20 años suplantó al también icónico Christian Dior, en su maison.

Su credo “Abajo el Ritz, viva la calle” le hizo tomar las riendas de lo que sería una revolución en la que mezcló el arte con el diseño de prendas. Este estilo estuvo presente en gran parte de sus creaciones, desde las primeras que hizo para la marca que lleva su nombre, presentadas en la ciudad de las luces en enero de 1962, hasta sus últimos trazos bocetados.

El encanto duró un poco más que el de Cenicienta: en el año 2002 vendió su nombre para dejar las pasarelas y el diseño definitivamente. El mentor del primer smoking femenino, de los trenchcoats y de las chaquetas marineras creó un armario básico para la mujer y, durante los años 60, arrasó con una contracorriente que se enfrentaba a la ideología ladylike de la cintura avispa que proponía Dior y que tuvo gran auge una década atrás.

El diseñador murió en la noche del primero de junio en su enamoradiza París a los 71 años de edad, luego de padecer una larga enfermedad.

En estos momentos me viene a la cabeza una frase que Diana Vreeland, antigua editora de la revista Vogue americana, escribió alguna vez: “Coco Chanel y Christian Dior eran gigantes, pero Yves Saint Laurent es un genio”. Mejor descripción, imposible.

Monsieur Laurent, lo extrañaremos.

Por Christian Abellán

Plataformón de Cristo... ¡Amén!

Sonó mi móvil y era uno de mis amigos, que me dijo: “Alístate que en media hora paso a buscarte. Tenemos el desfile de Merbellux”. Agarré lo primero que tenía a mano, tomé mi anotador y ya era hora de salir.

Merbellux es la marca del joven y skinny diseñador Cristo Stefanoff que, desde el verano de 2007, atrajo fuertes miradas con su primera colección llamada Apokalipstik.

Dueño de una imagen personal constantemente cambiante y recreada, Cristo busca en cada una de sus colecciones fusionar temáticas totalmente distintas con ese toque de noche underground muy suyo.

El desfile se hizo en un cine por la Avenida Corrientes de nombre “Cosmo”. Cuando me llegó la invitación pensé: “¿Qué es lo que habrá de mandarse en un cine?”, pero eso fue lo que me intrigó y tenía mil de pilas de ver qué nos daría para vestir este invierno y para adoptar como tendencia.

La colección se presentó en una de las mini salas del lugar, con espectadores tan variados como animales un zoo. Donde mirase había personajes deambulando. Cristo, con un jopo casi tan alto como el pelucón de María Antonieta, vestía unos chupines color gris, sweeter color mora y camisa al mismo tono. Su touch personal eran unos borceguíes de cuero con plataformas que parecían pesarle toneladas, pero que manejaba como a pompas de algodón.

Me senté en una de las butacas en medio de la sala y mientras las luces se hacían tenues hasta morir, una voz fuerte de sonido metálico nos decía: “Bienvenidos al desfile de Merbellux”. El proyector se puso ON y los modelos de Cristo empezaron a desfilar por la pantalla del cine al son de la música de DJ Pareja.

Sweeters customizados, mini vestidos, babuchas achupinadas, abrigos de lana e hilo, faldas globo y puras plataformas negras eran el look que Stefanoff quería que entrase por nuestras retinas y se incrustase en nuestras cabezas.

Muchísimo negro se fusionó con verdes, morados, grises y azules en tonos invernales pero también dejó ver un par de prendas brillantes que le daban ese rock and roll que define sus outfits.

Un pantalón anchísimo de corte recto como un palazzo con estampado cuadrillé de una de sus modelos me gustó mucho, otra razón más por la cual dejar al favorecedor “pantalón flaquito” un tiempo de lado. Los sweeters con detalles fueron mis favoritos.

Otro acierto fue haber vestido a sus chicas con medias de nylon en vez de calzas o leggings. ¡Good boy! Sientan muchísimo mejor. También puso sobre sus cabezas y sus ojos unos accesorios que imitaban a los copitos de nieve. Muy divertido.

Para cuando llegaron los créditos y agradecimientos la sala aplaudía al diseñador y a una colección arriesgada, trendy y muy particular de esta marca, que si bien es aun muy joven, tiene muchísimo por crecer y expanderse.

Merbellux puede encontrarse en:

FÁBRICA DE BANANAS: Arévalo 1445, Palermo

EIA/EIO: Coronel Díaz 1826, Palermo

Su página web es: http://www.merbellux.com.ar/

Por Christian Abellán